آپدیت نشدن موقت وبلاگ!

با عرض پوزش به علت کنکوری که در راه دارم نمیتونم تا دو ماه دیگه وبلاگ رو آپدیت کنم!

انشاالله بعد از دو ماه دیگه میترکونم!

لطفا نظر بدین که من همینطور ادامه بدم یا روش مقالات رو تغییر بدم!

با تشکر

مرتضی دلیر

آپدیت وبلاگ

از این به بعد این وبلاگ هر روز 2 بار آپدیت خواهد شد!

از مقالات این وبلاگ لذت ببرید و لطفا نظر هم بدهید!

با تشکر . مرتضی

آموزش تیونینگ کامل پراید معمولی و هاچبک(هراه با محاسبه هزینه تیونینگ !)

با سلام!

برای اولین بار آموزش و راهنمایی تیونینگ پراید!

میخوام امروز در مورد هزینه ی کلی تیونینگ نرمال یه پراید بگم. والبته مراحل کامل تیونینگش!!  اصولا برای یه توینینگ مناسب در حد نرمال بین ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان بودجه مورد نیازه! البته برای پراید. چون بقیه ی اتومبیلها هزینه تیونینگشان کمی بیشتر است!( البته بعضی نیز خیلی بیشتر است!) اول از همه این سوال مطرح میشه که برای تیونینگ اولین قطعات ما چه چیزی باشد؟ در جواب این سوال باید گفت که اصولا باید اتومبیل را به نوعی تیونینگ کرد که احیانا اگر نتوانستید به مراحل بعدی تیونینگ بروید اتومبیل ناقص معلوم نشود و در حالتی کامل باشد! مثلا خرید کیت کامل سپرها توصیه میشود ولی خرید سپر جلوی ناهماهنگ با سپر عقب توصیه نمیشود!

مراحل خرید قطعات یا اجرای تغییرات: بسته به هر اتومبیل این مراحل کاملا متفاوت است!اما با این ترتیبی که ما قرار داده ایم تقریبا میشه برای همه اتومبیلها این سیستم اجرا شود!( البته در حالت کلی و گرنه برای تیونینگ یه ماکسیما دیگه رینگ کمتر از ۱۷ اینچ یعنی تابلوبازار!!! پس اتومبیلهای  غیر از پراید از پیشنهادهای تخصصی که برای پراید شده پیروی نکنند! )

 ۱- چراغهای جلو: اصولا در این مورد اکثر اتومبیلها دارای نکته ی مشترک هستند وآن این است که اولین مرحله است!! در این مرحله بسته به سبک تیونینگتان میتوانید چراغ مورد علاقه تان را انتخاب کنید! البته باید شرایطی را نیز در نظر بگیرید. مثلا اگر میخواهید از زنون استفاده کنید حتما چراغ لنز دار بگیرید! یا در بعضی مواقع با تغییر چراغ باید جلو پنجره هم تغییر کند!( جلو پنجره: شبکه ی جلوی رادیاتور اتومبیل)

هزینه: معمولی:بین ۵۰ تا ۱۲۰ هزار تومان   لنزی: بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان

تنوع مدل: حدود ۱۵ تا ۲۰ مدل چراغ در بازار موجود است!

۲- رکاب بغل: این مورد به طور کلی اتومبیلتان را زیر و رو خواهد کرد! رکاب در اتومبیل نقش اساسی در زیبایی آن دارد!( البته به غیر از زیبایی به دلیل حفظ پایداری خودرو به وجود آمده ولی...!!) ما این مورد را توصیه میکنیم تا حتما رعایت شود! چون خودرو بدون این مورد نمیتواند چندان زیبا جلوه کند! ( حتی در پژو پارس یا ۲۰۶ نیز رکابها در حالت معمولی اسپورت هستند!! و این نشان دهنده توجه سازندگان داخلی به این مورد هست!)

هزینه:بین ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان بسته به نوع و شکل

تنوع مدل: بیش از ۱۵مدل که در بسیاری از شهرها بیشتر از یک مدل موجود نیست!

۳- رینگ اسپورت: البته این مورد رو بعضیها در جایگاه اول قرار میدن که فرق زیادی نمیکنه! به هرحال که رینگ اسپورت در نظر گرفته میشه به عنوان یکی از اولینها!! در این مورد توصیه میکنیم که به نوشته های قبلی وبلاگ در مورد رینگ و تایر مراجعه کنید!(هفته دوم فروردین۸۸) الان خیلیا فقط از نظر ظاهری رینگ رو بررسی میکنن که متاسفانه غلطه و توی مطالب قبلی خوشبختانه به اونا اشاره شده است! شما کافیه رینگتون رو انتخاب کنید و بیخیال همه چیز شید چون محصولات متفرقه زیاده توی بازار و پیدا کردن مارک درست و حسابی سخته!( قصد دارم بعدا مارکهای خوب رینگ رو معرفی کنم!)البته مسئله ی دیگه جنس رینگه که باید بگم رینگهای آلومینیومی نسبت به فولادیها بهتر هستند! حالا ممکنه که نخواین از سایز استاندارد یعنی ۱۳ اینچ استفاده کنین! که در اون حالت میتونین از رینگهای ۱۴ اینچ استفاده کنین و البته بگم که بزرگتر از ۱۴ اینچ توصیه نمیشه.

هزینه: سایز ۱۳"= ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان!  سایز ۱۴"= ۲۳۰ تا ۹۰۰ هزار تومان!

تنوع مدل: بیشمار!!! انقدر زیاد که من فکر میکنم توی عمرم بیشتر از چند هزار مدل رینگ دیده ام!

۴- تایر اسپورت: این موردم بیشتر توضیح نمیدم! فقط میگم اگه بودجتون محدوده و رینگم هون ۱۳ خریدید میتونین این موردو بیخیال شید و توی بقیه جاها خرج گنین! احیانا اگه رینگ ۱۴ اینچ خریدید میتونین به مطالب راهنمایی خرید رینگ و لاستیک مراجعه کنید! مارکشم که سعی کنید مارشال یا کومهو بگیرید!(به دلیل اینکه اندازش کوچیکه معمولا مارکهای بزرگ جهانی توی این موارد کار نمیکنن!!)

هزینه: سایز ۱۸۵/۶۵ : ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان(۱۳ و ۱۴ اینچ)   سایز ۲۰۵/۵۵: بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان!(۱۴ اینچ)

تنوع مدل : بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ مدل!

۵-کیت کامل سپر عقب  و جلو : میشه گفت بعد از اینکه این کیتو خریدینو انداختین روی ماشین میتونین از اتومبیلتان لذت ببرید و از نظر ظاهری دیگه بیخیال ماشین شید! در مورد این دیگه توضیح اضافی نمیدم که مدلشو هر چی خوشتون اومد بگیرین!

هزینه: بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزار تومان!

تنوع مدل : خیلی زیاد!!!

۶- سیستم صوتی : در این مورد قصد دارم بعدا یه مقاله ی خیلی وسیع و کامل بدم بیرون! اما فعلا بعضی از مورداشو میگم! اولین مورد اینه که باید میزان انتظاراتتون رو نسبت به سیستم صوتی خودتون مشخص کنید. بعد خرید کنید! اولین مورد اینه که میخواین dvd بگیرین یا cd ؟ بعد نسبت به player تون باند( اسپیکر) و ساب ووفر رو بگیرین! ( من خودم آمپلی فایر رو ضروری نمیدونم!) در مورد اسپیکر بگم که باید با رنج کامل بگیرین و کلا مایه بزارین!( از مارکهای سونی و پایونیر و دیگر مارکهای شاخ!)آهان ساب ووفر رو سعی کنین از نوع آمپلی فایر دار بگیرین که دیگه مثل اسپیکر عقب اتومبیل نصب نمیشن و باید بره صندوق عقب!! ( که من خودم تضمین میکنم بهترین سیستمهای دنیا از این نوع ساب ووفرها استفاده میکنن!!)

هزینه: cd پلیر = ۶۰ تا ۴۰۰ هزار تومان!   dvd پلیر= ۲۵۰ تا ۱.۵۰۰ هزار تومان!!   باند= ۲۵ تا ۳۰۰ هزار تومان!   ساب ووفر= ۴۰ تا ۵۰۰ هزار تومان!   ساب ووفر آمپلی فایر دار= ۱۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان!

تنوع: بسیار زیاد! که تقلبیا هم واسه خودشون مهمونی گرفتن تو این خربازار!!!( شرمنده یدفعه قاطی کردم!)

۷- چراغ عقب: چراغ عقب خودرو نیز در مراحل تکمیل تیونینگ قرار دارد! در این مورد نیز چراغهای led جذابیت خاصی دارند!

هزینه:  مدل معمولی= ۴۰ تا ۹۰ هزار تومان!   مدل led دار= ۶۰ تا ۱۰۰ هزار تومان!! ( البته این مورد برای هاچبک هست وگرنه دیگه خودروها که چراغهای بزرگتر دارند از نظر قیمتی خیلی بیشتر هستند!)

انشا الله در آینده این مقاله رو تکمیل خواهیم کرد!

برای اینکه اینهمه زحمت واسه این مقاله کشیدم حداقل لطف کنین یدونه نظر بدین!

واقعا ممنون میشم!

 

(( برداشت از این متن فقط با ذکر منبع! لطفا!! واسه اینکه زحمت کشیده شده!))

نویسنده: مرتضی دلیر

کی میگه ماتیز اسپورت نمیشه؟( عکس از ماتیز اسپورت!!)

انصافا خوشگل شده!

من خودم تا به حال ماتیز اسپورت ندیده بودم که دیدم!

بررسی بسیار کامل پژو 405 2000 (کاربراتوری)

به زودی در همین وبلاگ بررسی

 

بسیار کامل و عالی در مورد پژو

 

 ۴۰۵ مدل ۲۰۰۰ نوشته خواهد

 

شد.

 

(بررسی کامل!)

قصد داریم تمام شبهات در مورد این خودرو را برطرف کنیم!

و تمام خریداران محترم خودرو در مورد این خودرو به اطلاعاتی دقیق دست پیدا کنند!

ترمزهای ضد قفل abs چگونه کار میکنند؟

ترمزهای ضد قفل چگونه کار می کنند ؟

نگه داشتن  ناگهانی یک اتومبیل در جاده ی لغزنده می تواند بسیار خطرناک باشد.ترمزهای ضد قفل خطر های این واقعه ی ترسناک را کاهش می دهد.در واقع روی سطوح لغزنده  حتی راننده های حرفه ای بدون  ترمزهای ضد قفل نمی توانند به خوبی یک راننده ی معمولی با ترمزهای ضد قفل ترمز کنند.

 

 مکان ترمز های ضد قفل

در این مقاله ما همه چیز را درباره ی ترمز های ضد قفل یاد می گیریم:اینکه چرا به آنها نیاز داریم،چه چیز هایی در آنها به کار رفته است،چگونه کار می کنند،بعضی از انواع رایج و بعضی از مشکلات مربوط به آن.

 بدست آوردن یک مفهوم کلی از ترمزهای ضد قفل:

تئوری ترمز های ضد قفل بسیار ساده است.یک چرخ در حال لیز خوردن(به طوری که سطح تماس تایر نسبت به زمین سر بخورد) نسبت به چرخی که لیز نمی خورد نیروی اصطکاک کمتری دارد.اگربا اتومبیل خود در یخ گیر کرده باشید می دانید که اگر چرخها بچرنخد هیچ نیروی جلو بری به اتومبیل وارد نمی شود زیرا سطح تماس چرخ نسبت به یخ لیز می خورد.

ترمزهای ضد قفل با جلوگیری کردن از سر خوردن چرخ ها در هنگام ترمز کردن،دو مزیت را بوجود می آورند:اول اینکه خودرو زود تر متوقف می شود و دوم اینکه می توان خودرو را هنگام ترمز کردن نیز هدایت کرد.

در ترمز های ضد قفل چهار بخش اصلی وجود دارد:

● حسگر های سرعت

●پمپ

●سوپاپ ها

●کنترل کننده

 

پمپ وسوپاپ های ترمز ضد قفل

حسگرهای سرعت:

سیستم ترمز ضد قفل باید بداند چه موقع چرخ در حال قفل کردن است،حسگرهای سرعت که در هر چرخ یا در بعضی مواقع در دیفرانسیل قرار گرفته اند این اطلاعات را فراهم می کنند

 سوپاپ ها:

در هر لوله ی ترمز که به هر ترمز می رود یک سوپاپ وجود دارد که با کنترل کننده کنترل می شود،در بعضی از سیستم ها سوپاپ سه حالت دارد:

●در حالت اول سوپاپ باز است و فشار از سیلندر اصلی مستقیما به ترمز می رسد

●در حالت دوم سوپاپ لوله ی ترمز را می بندد و ترمز را از سیلندر اصلی جدا می کند،این حالت از افزایش بیش از حد فشار ترمز وقتی راننده روی پدال فشار می آورد،جلو گیری می کند

●در حالت سوم سوپاپ مقداری از فشار ترمز را کم می کند

پمپ:

چون سوپاپ می تواند فشار ترمز را کم کند باید به طریقی این فشار از دست رفته را جبران کرد واین کاری است که پمپ انجام می دهد.بعد از اینکه سوپاپ فشار را در یک ترمز کم کرد پمپ دو باره فشار ایجاد می کند

 کنترل کننده:

کنترل کننده یک پردازنده است که با توجه به حسگرهای سرعت، سوپاپ ها را کنترل می کند.

 ترمز ضد قفل هنگام عمل کردن:

انواع مختلف و الگوریتم های کنترل گوناگونی برای ترمز های ضد قفل وجود دارد.ما درباره ی طرز کار یکی از ساده ترین انواع آن توضیح می دهیم.

کنترل کننده همیشه حسگرهای سرعت را کنترل می کند و به دنبال کاهش سرعت غیر معمول در چرخ ها می گردد.دقیقا قبل از اینکه چرخی قفل کند کاهش سرعت شدیدی را تجربه می کند اگر این چرخ کنترل نشود بسیار زودتر از زمانی که خودرو برای متوقف شدن نیاز دارد  قفل خواهد کرد.یک خودرو که با سرعت ٦۰مایل در ساعت حرکت می کند درشرایط ایده آل حدود ٥ ثانیه زمان لازم دارد تا بایستد اما یک چرخ در کمتر از یک ثانیه از چرخیدن می ایستد و قفل می کند.

کنترل کننده  می داند که یک چنین کاهش سرعتی در چرخها غیرممکن است.بنابراین در چرخی که کاهش سرعت غیر معمول داشته فشار ترمز را کاهش می دهد تا زمانی که حسگر آن چرخ  افزایش سرعت را ثبت کند آنگاه کنترل کننده دوباره فشار ترمز را افزایش می دهد تا اینکه حسگر ها کاهش سرعت را گزارش کنند.کنترل کننده این کار را بسیار سریع  وقبل از آنکه تایر تغییر سرعت زیادی داشته باشد انجام می دهد نتیجه این است که حرکت چرخ ها با همان شدتی که از سرعت خودرو کم می شود کند می گردد و ترمز ها چرخ ها را نزدیکی نقطه ی قفل کردن نگه می دارند که این به سیستم بیشترین نیروی ترمز کردن را می دهد.

وقتی ترمز ضد قفل در حال کار کردن است شما ضربات منظمی در پدال ترمز احساس می کنید که  به خاطر باز و بسته شدن سریع سوپاپ ها است.بعضی از ترمزهای ضد قفل تا ۱٥بار در ثانیه این کار را انجام می دهند.

 انواع ترمزهای ضد قفل:

ترمزهای ضد قفل طراحی های مختلفی دارند که به نوع ترمز به کار رفته بستگی دارد.ما به آنها بر اساس تعداد کانال ها(تعداد سوپاپ هایی که به طور جداگانه کنترل می شوند) و تعداد حسگر های سرعت اشاره می کنیم:

●ترمز ضد قفل با چهار کانال و چهار حسگر سرعت:این بهترین طراحی است که در آن برای هر چرخ حسگر و سوپاپ جداگانه ای وجود دارد با این روش کنترل گر هر چرخ را به طور مجزا بررسی می کند تا به هر چرخ بیشترین نیروی اصطکاک وارد شود.

 ●سه کانال و سه حسگر:این روش بیشتر در وانت ها و کامیون ها با چهار چرخ ضد قفل استفاده می شود و در آن برای هر چرخ جلو یک حسگر و یک سوپاپ وجود دارد اما برای  دو چرخ عقب فقط یک حسگر و یک سوپاپ وجود دارد.حسگر سرعت چرخ های عقب روی محور عقب قرار دارد.

 در این حالت برای هر چرخ جلو کنترل جداگانه وجود دارد بنابراین چرخ های جلو به بیشترین نیروی ترمزی می رسند. چرخ های عقب قبل از فعال شدن سیستم ضد قفل، قفل می کنند. با این سیستم ممکن است یکی از چرخهای عقب هنگام ترمز کردن قفل کند که نسبت به حالت چهار کاناله باعث کاهش کارایی ترمز می شود.

 ●یک کانال و یک حسگر:این سیستم در وانت ها و کامیون ها با محور عقب ضد قفل وجود دارد که یک سوپاپ برای کنترل هر دو چرخ عقب و یک حسگر سرعت واقع در محور عقب دارد

  این سیستم مشابه قسمت عقب سه کاناله عمل می کند دو چرخ عقب با هم کنترل می شوند و قبل از فعال شدن سیستم ضد قفل هر دو قفل می کنند.در این روش هم ممکن است یکی از چرخ های عقب هنگام ترمز کردن قفل کند که باز هم باعث کاهش کارایی ترمز می شود.

 این سیستم به سادگی قابل تشخیص است.معمولا یک لوله ی ترمز وجود دارد که با یک اتصالT شکل به دو چرخ عقب وصل می شود.شما می توانید حسگر های سرعت را با مشاهده ی  اتصالات الکتریکی نزدیک دیفرانسیل در محورعقب پیدا کنید.

 

منبع: www.parsikhodro.com

راستی به زودی خودم اگه بیشتر حوصله کردم هر روز یدونه مقاله ی درست و حسابی مینویسم!( کپی نه خودم!!)

راهنمای خرید رینگ اسپورت مناسب تیونرها!

تا به حال به فكر خريد رينگ و لاستيك اسپرت افتاده ايد!

اغلب افراد آنچه برايشان در درجه اول اهميت دارد، زيبايي است و نه ايمني. آنها سعي مي كنند رينگها كمي بزرگتر، لاستيكهائي پهن تر و با ديواره كوتاه انتخاب كنند و صد البته رينگي را انتخاب مي كنند كه به سليقه خودشان زيباتر از بقيه باشد. عده اي ديگر فكر مي كنند براي خارج نشدن از استاندارد خودرو نبايد سايز رينگ را تغيير داد و فقط لاستيك را عوض مي كنند و يا از رينگي با قطر مشابه استفاده مي كنند. عده اي ديگر اعتقاد دارن كوتاه كردن ارتفاع لاستيك نيز چرخش فرمان را مشكل و مصرف سوخت را بالا مي برد و بدين خاطر فقط به تعويض رينگ مي پردازند.

حرف P مخفف Passenger و نشان دهنده سواري بودن خودرو است، در اين قسمت كدهاي LT و T نيز وجود دارند كه خارج از بحث ما مي باشند و البته در اكثر لاستيكهاي موجود در كشور اصلا اين كد اوليه را نخواهيد ديد، 3 عدد بعدي معرف پهناي لاستيك (Section Width) به ميلي متر است، 2 رقم بعد از آن نسبت ظاهري (Aspect Ratio) مي باشد و نشان دهنده نسبت ارتفاع لاستيك (Section Height) به پهناي آن است. به عبارت ديگر مشخص مي كند كه ارتفاع لاستيك چند درصد از پهناي آن است. حرف R نشان دهنده راديال بودن لاستيك و عدد 15 قطر رينگ (Rim Diameter) را نشان مي دهد. عدد 95 نشان دهنده ميزان بار قابل تحمل براي هر لاستيك مي باشد. حرف H نشان دهنده حداكثر سرعت مجاز براي لاستيك (Speed Symbol) است. ميزان بار، سرعت مجاز و پهناي رينگ (Rim Width) براي هر خودرو بر روي برچسب كناري داخل درب خودرو (سمت راننده يا شاگرد) نوشته شده است.
يكي از مهمترين شاخص ها در هنگام تعويض رينگ و لاستيك ثابت نگه داشتن قطر مجموعه رينگ و لاستيك در ميزان استاندارد كارخانه است، چرا كه تغيير قطر كلي چرخ باعث ايجاد خطا در كيلومتر شمار و اخلال در نحوه تعويض دنده ها (خصوصا در خودروهاي اتوماتيك) مي شود و در خودروهاي مجعز به ABS نيز در كار ECU اخلال بوجود مي آورد و مي توان گفت تنها مزيت در هنگام بزرگتر شدن چرخ، افزايش شتاب خودرو در حد ناچيزي است. براي كمك به ثابت نگه داشتن قطر چرخ در هنگام تعويض رينگ و لاستيك، راهنمائي به نام PLUS در نظر گرفته شده و آن را با واحدهاي PLUS 1, PLUS 2, PLUS 3,… نامگذاري كرده اند كه هر كدام نشانه افزايش 1 اينچ به قطر رينگ مي باشد و با استفاده از اين راهنما در ازاي افزايش قطر رينگ، ارتفاع لاستيك، كوتاهتر انتخاب مي شود تا قطر كلي چرخ تا حد ممكن ثابت بماند.
مطلب قابل توجه ديگر پهناي رينگ است، بايد بدانيد كه براي داشتن استاندارد بهينه و فيت شدن دقيق لاستيك رو رينگ و داشتن هندلينگ بهتر بايد در ازاي افزايش هر 5 ميلي متر پهناي لاستيك، پهناي رينگ را 0.5 (نيم) اينچ افزايش داد، البته ميزان پهناي رينگ براي هر سايز لاستيك مي تواند تا حدود 1.5 (يك و نيم) اينچ كه مقدار زيادي است در نوسان باشد.
مساله مهم ديگر چگومگي قرار گرفتن چرخ روي سيستم تعليقي است و يا به عبارتي ساده تر، برخورد بيرون زدگي چرخ با لبه گلگير در سمت بيروني و برخورد چرخ با متعلقات داخل گلگير كه باعث بروز مشكلاتي چون پارگي لاستيك و نچرخيدن فرمان مي شود، بديهي است كه با بزرگ كردن بيش ار حد لاستيك و رينگ با اين مشكل مواجه خواهيم شد اما در مواردي با افزايش تنها 1 سايز PLUS به چرخ و يا حتي با خريد رينگي با سايز مشابه با رينگ اصلي نيز با اين مشكل مواجه خواهيم شد و دليل آن رعايت نشدن Offset در رينگ است.

حال ببينيم Offset چيست؟

فاصله بين وسط رينگ تا محلي از رينگ كه بر روي ديسك پيچ مي شود را Offset مي گويند. 3 نوع مختلف Offset وجود دارد كه در زير مي بينيد:

حالت Zero : زماني است كه محل پيچ شدن چرخها دقيقا در وسط رينگ قرار دارد.

حالت Positive : حالتي است كه بيشتر خودروها و خصوصا خودروهاي ديفرانسيل جلو دارا هستند و در اين حالت پهناي چرخ و خط فرضي وسط رينگ به سمت داخل گلگير متمايل مي شود و مزيت اين نوع رينگها، جلوگيري از برخورد لاستيك با لبه گلگير و جلوگيري از فشار آمدن به بلبرينگ چرخ و پيچ هاي چرخ است.

حالت Negative : حالتي است كه بعضي از رينگ هاي اسپرت دارا هستند و پهناي چرخ و خط فرضي وسط رينگ به سمت خارج خودرو متمايل است، مزيت اين نوع رينگها به پهن تر شدن خودرو و پايداري بيشتر خودرو مي باشد و به دليل حالت تو رفته و قابلمه اي، ظاهر زيباتري نيز دارن. اما عيب آنها فشار آوردن بر روي بلبرينگ چرخ، فشار زياد بر پيچ هاي چرخ و همچنين احتمال برخورد انتهاي لاستيك به داخل گلگير در هنگام پيچاندن فرمان و برخورد قسمت خارجي لاستيك با لبه گلگير مي باشد، البته اين معايب براي خودروهائي كه بصورت استاندارد Negative Offset داشته باشند وجود ندارد و فقط زماني كه جايگزين رينگ Positive Offset مي شوند پديد مي آيد.
زماني كه ميزان Offset از حالت استاندارد خارج مي شود، تغييراتي در نحوه هندلينگ خودرو بوجود خواهد آمد و خصوصا Offset كه توسط كارخانه سازنده خودرو نصب نشده باشد، باعث ايجاد مشكلات فني زياد خواهد شد. زماني كه از رينگي با سايز مشابه سايز قبلي استفاده مي كنيم، لازم است كه Offset رينگ جديد، دقيقا با Offset استاندارد برابر باشد اما زماني كه پهناي رينگ تغغير مي كند، ديگر مقدار Offset قبلي قابل قبول نيست و بايد نسبت به ميزان فضاي موجود در پشت لاستيك، همچنين فاصله تا لبه گلگير و سايز لاستيك و رينگ و با فرمولهاي خاص، Offset مطلوب را بدست آورد. با داشتن قطر و Offset رينگ قبلي و جديد مي توانيد از ميزان تمايل چرخ جديد به طرفين آگاه شويد. البته اين مقدار بايد هميشه بيشتر از مقدار قبلي باشد و سعي شود حتي المقدور تا جائي كه فضا وجود دارد، چرخ به داخل كشيده شود و از Negative Offset جلوگيري شود، البته اين كار تا زماني ممكن است كه به متعلقات سيستم تعليق برخورد نكند. اما بطور كل Offset نبايد بيشتر از 20% از حالت استاندارد كارخانه سازنده خودرو خارج شود. بطور كلي، افزايش بيش از حد پهناي لاستيك، با گير كردن تاير به گلگير و يا متعلقات داخلي چرخ و يا هر دو (بسته به ميزان Offset) باعث پارگي لاستيك مي شود، همچنين باعث افزايش مصرف سوخت و انتقال بيشتر ضربات دست اندازها به اتاق مي شود و استهلاك بيشتر و فرمان سفت تري را نيز سبب مي شود ولي در عوض كنترل بهتري را در اختيار راننده قرار مي دهد و در پيچ ها نيز بسيار راحت تر عمل مي كند و بر عكس، لاستيكهاي باريك تر كنترل كمتري دارند و در پيچ ها ضعيف تر عمل مي كنند اما ضربات وارده را كمتر به اتاق منتقل مي كنند.
از نظر ارتفاع لاستيك نيز، لاستيكهاي ديواره كوتاه كنترل بهتري دارند و اين بدين دليل است كه ارتفاع كمتر، ارتعاش كمتري دارد و فرمان، سريعتر و نرمتر فرمان مي برد. اما در زمينهاي خيس كنترل خوبي ندارند. در پايان لازم به ذكر است كه تقريبا تمام لاستيكهاي اسپرت داراي ميزان تحمل فشار و عدد حداكثر سرعت (Speed Symbol) بالائي هسند اما با اين حال هميشه در هنگام تعويض لاستيك اين اعداد را با اعداد نوشته شده بر روي برچسب داخل درب خودرو چك كنيد و هميشه از اعدادي بالاتر يا مساوي استفاده كنيد و از خريد لاستيكهاي با تحمل فشار كمتر و عدد حداكثر سرعت پايين تر خودداري كنيد.

راهنمای رینگ و تایر و استانداردها

رينگ و لاستيک

     امروز می خوام در مورد رینگ و لاستیک که یکی از مهمترین قسمتهایی هست که با باورهای غلط بین مردم جا افتاده صحبت کنم.

اغلب تو خیابونها می بینید که ماشینهایی هستند که رینگهای اسپرت خیلی بزرگ زیر ماشین میندازن و لاستیکهایی با فاق کوتاه!

آیا این کار فنی و درست هست؟؟؟ آیا ضرری بر ماشین و سیستم جلو بندی وارد نمی کنه؟؟؟

خب اول در مورد اعداد نوشته شده بر روی لاستیک صحبت کنیم

وقتی به یه لاستیک نگاه می کنید می تونید این اعداد رو روی لاستیک پیدا کنید

مثلا روی لاستیک پژو ۴۰۵ جی ال ایکس نوشته

185/65R14

اون عدد اول یعنی 185 نشون دهنده ی پهنای لاستیک. عدد دوم نشان دهنده ی فاق لاستیک و عدد سوم نشان دهنده ی قطر رینگ هستش. حالا برای مثال شما دوست دارید یه لاستیک پهن تر با یه رینگ بزرگ تر روی این ماشین قرار بدید.

توصیه میشه همیشه ارتفاع کل لاستیک حفظ بشه پس از فرمول پایین استفاده می کنیم:

عدد اول ضربدر عدد دوم ضربدر 2 تقسیم بر 100 = الف

عدد سوم یعنی قطر رینگ ضربدر 2.54 = ب

الف+ب = ارتفاع لاستیک به میلیمتر

مثلا اینجا: 185*65*2/100= 240میلیمتر ¤¤ 14*25.4=355 میلیمتر 

355+240=595میلیمتر :ارتفاع کل لاستیک

حالا ما می خوایم یه لاستیک پهن مناسب برای این ماشین پیدا کنیم:

دوست داریم مثلا از رینگ 16 اینچی و همچنین پهنای لاستیک 205 که یکی از ایده آل ترین پهنا ها هستش استفاده کنیم.

پس داخل فرمول قرار میدیم:

205*ایکس*2/100 + 16*25.4 = 595 پس از اینجا میشه فاق 45 که از فرمول در میاد رو ایده آل دونست.

یاد گرفتیم که چطور اندازه ی لاستیکی مناسب برای ماشین انتخاب کنیم.

حالا سوال اینجاست آیا هر اندازه رینگ بزرگی که دوست داشتیم زیر ماشین بندازیم؟ جواب: نه. رینگهای خیلی بزرگ می تونه آسیب برسونه.

اصولا توصیه میشه که از رینگهایی با 2 درجه بیشتر از اندازه ی استاندارد استفاده بشه مثلا در 405 که 14 اینچ هست می تونید تا 16 اینچ استفاده کنید ولی بیشتر از اون دیگه به ماشین ممکنه آسیب برسونه! در مورد ماشینهایی با جلوبندیه ضعیف مثل پراید اصلا توصیه ی رینگ بزرگتر نمیشه و همون سایز استاندارد بهتره.

خب حالا یه رینگ اسپرت ایده آل چیه؟

رینگ اسپرتهای زیادی تو بازار هست با شکلها و مارکهای مختلف.

شکل رینگ زیاد مهم نیست بهتره که پنج پره یا بیشتر باشه.

اما در مورد مارک: باید بگم تو ایران نباید زیاد پایبند مارک بود چون جنس تقلبی خیلی خیلی زیاد شده.

اگه بتونین اصل پیدا کنید رینگ با مارکهای OZ Racing , BBS  بهترین هستند.

اما ما چه کنیم که رینگ اصل رو با نمونه تقلبی نمیشناسیم. خب یه کار ساده هست اونم اینکه رینگها رو وزن کنیم. سبکترین رینگ بهترین رینگ هست.

اسپولیر یا بالچه spolier

اسپويلر ( بال)

 سلام!

 یه مقدار هم در مورد اسپویلر یا همون بال عقب براتون می نویسم!

همونطور که در عکس هم می بینید این قطعه در قسمت عقب خودرو نصب میشه!

شاید خیلیا تو ایران این قطعه رو فقط برای زیبایی روی ماشینشون نصب کنن که انواعشون رو با جنس فایبر گلاس رو ماشینها تو خیابونها دیدیم!

ولی این قطعه کاربردی هم داره! اگه شما از نمونه ی اصلش با نصب درست بهره ببرید باعث پایدری ماشینتون در سرعتهای بالا میشه!

میگید چطوری؟؟

طبق عکس بالا اگه دقت کنید می بینید وقتی که باد از روی اسپویلر رد میشه باعث ایجاد نیروی عمودی روی بال میشه!

دقیقا کاری که بالهای یک هواپیما میکنند منتها تو هواپیما بالها باعث بالا رفتن اون میشن ولی تو ماشین بال باعث پایین رفتن ماشین میشه که این امر منجر به چسبندگی بیشتر ماشین به جاده در نتیجه احساس امنیت در سرعتها بالا میشه!

انواع اصلی اسپویلر از جنس فیبر کربن ساخته میشه که با نصب صحیح این امکان رو به شما میده که هیچ حس نا امنی در سرعتهای بالا نکنید.

ولی متاسفانه در کشور ما این قطعه بیشتر جنبه ی تزیینی داره!

این رو هم بگم که اسپویلر ها با جنس فایبر گلاس عملا هیچ تاثیر روی نیروی عمودی و چسبندگی نخواهد داشت

ترمز abs بودن یا نبودن؟

چرا ترمز abs؟

در بین خیلی از ما سوال است که ترمز abs به چه دردی میخود؟ آیا واقعا در عمل بهتر از ترمزهای معمولی و بدون abs است؟ میتوان جواب این سوالها را با تعریف ترمز abs توضیح داد.

اصولا ترمزی به نام abs وجود ندارد و بهتر است abs را یک سیستم کنترل ترمز به حساب آورد!! این سیستم به طور خودکار ترمز را کنترل کرده و در مواقعی که پدال ترمز را فشار میدهیم در ثانیه چنیدن بار ترمز گرفته میشود و بدین ترتیب باعث میشود تا ترمزها قفل نکنند! ( البته این مقاله به صورت عامیانه است و در صورتی که بخواهیم علمی بحث کنیم کلا این نوشته ها اشتباه محسوب خواهند شد!! پس مخاطب این نوشته عام مردم هستند!) البته خیال نکنید که میتوانید خودتان ترمز را کنترل کنید چون سرعت و تعداد ترمزی که در ثانیه گرفته میشود در بعضی از مواقع بیشتر از ۱۵ عدد !! است. همچنین نکته ای دیگر وجود دارد  و آن این است که سیستم چرخهای جلو و عقب را به طور مجزا کنترل میکند.(حتی در بعضی از مدلها هر چهار چرخ به طور مجزا کنترل میشوند!!)

اما در اینجا سوالی مطرح میشود و آن این است که سیستم abs به چه دردی میخورد؟(یعنی از نظر عملی چه تاثیری در ترمزهای عادی دارد؟) جواب این سوال خیلی ساده است! همانطور که کیسه ی هوا در صورت نیاز کارایی خود را نشان میدهد . ترمز abs در بعضی از مواقع کارایی بسیار بالایی دارد و در بعضی از مواقع با ترمز معمولی فرق چندانی ندارد!( و حتی در بعضی از شرایط بدتر از ترمز معمولی است!!) مثلا در زمین شنی ترمز معمولی بهتر از abs عمل میکند! اما در زمین آبی ( بارانی ) اوضاع کاملا متفاوت است و ترمز abs کارایی فوق العاده بالاتری نسبت به ترمزهای معمولی دارد. از طرفی ترمزهای abs دارای خط ترمز واقعی نیستند و در اصل تایرها دچار ساییدگی نمیشوند! زیرا بعد از هر ترمز به سرعت ترمز رها شده و ... . بدین ترتیب تایرها در یک خودرو با سیستم ترمز abs عمر بیشتری دارند!

آیا این ترمزها عیب خاصی دارند؟ متاسفانه باید گفت بله! آن عیب هم این است که همه فکر میکنند ترمز دارای سیستم abs میتواند معجزه کند و به همین دلیل با اطمینان خاطر خاصی شروع به رانندگی میکنند که باعث وقوع حوادث دلخراشی میشود و...

آیا غیر از سیستم abs باید اتومبیلمان در سایر قسمتهای ترمز هم مجموعه ای جدید داشته باشد؟

باید گفت که نمیتوان به سیستم abs به تنهایی اطمینان کرد و این امری اثبات شده است! و باید در کنار سیستم abs  سیستمی به نام ebd هم موجود باشد که باعث حفظ تعادل اتومبیل در حال ترمز میشود! مثلا ترمزهای abs در خیابانهای یخ زده به شدت ضعیف هستند و کاری از پیش نمیبرند! در حالی که با سیستم ebd تا حدودی این مشکل حل میشود! اما باز هم مشکل وجود دارد!! ( البته نه در ترمز بلکه در حرکت! که آنهم ربطی به بحث ما ندارد ولی به طور خلاصه در مورد آن هم مینویسیم!!)

پس مشکل کجاست؟

مشکل از نبود سیستم کنترل پایداری حرکتی خودرو نشات میگیرد. خودرو با اینکه با وجود سیستم ebd از نظر ترمز تقویت شده ولی در حرکت مشکل لغزش خودرو وجود دارد که با وجود سیستم ESP حل میشود!

آیا خودروی پارس که از سمند lx ترمزهای بهتری در مواقع معمولی انجام میدهد از نظر کلی ترمزهایش ضعیفتر از سمندlx است که سیستم abs را داراست؟ به وضوح میتوان گفت که نه! شاید یک خودرو با ترمزهای ضعیف سیستم abs داشته باشد ولی خودرویی با ترمزهای فوق العاده قوی این سیستم را نداشته باشد!! پس به غیر از این سیستم به خود ترمزها هم توجه کنیم. چون در هر حالت بالاخره این ترمزها هستند که وظیفه ی نگه داشتن خودرو را دارند نه سیستم abs !!!!

پس به اینکه ترمزهای اتومبیل تماما دیسکی باشد هم توجه کنیم!( البته در ایران ۹۹درصد خودروهای ساخت داخل این شرایط را ندارند!) حال راه حل چیست؟ خودمان ترمزهای عقب خودرو را که اغلب از نوع پمپی است به نوع دیسکی تغییر دهیم!( تقریبا تمام خودروها از ترمزهای جلوی دیسکی بهره میبرند و از این نظر نباید نگران ترمزهای جلو بود!)  

نتیجه گیری کلی: آیا ترمز abs ارزش خرید و نصب بر روی خودرو را دارد؟ بله . وجود این سیستم به مراتب بهتر از نبودش است!!

هزینه ی نصب سیستم abs خوب و مناسب چقدر است؟ بسته به مارک و اصالت بین ۱۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان! که البته گرانتر از اینها هم موجود است ولی مناسب عام اتومبیلها نیست!

مزایای کلی سیستم abs : جلوگیری از قفل شدن ترمزها و افزایش قدرت ترمز اتومبیل در اکثر مواقع و در آخر هم اینکه باعث افزایش طول عمر تایرها میشوند!

معایب کلی سیستم abs : باعث به وجود آمدن یک احساس اطمینان کزایی میشود! و در بعضی از مواقع عملکرد خوبی ندارد.( مثلا در زمین شنی و یخ زده و ...)

 

 

بی ام و 645 که واقعا وحشی و عجیب و زیبا اسپورت شده!( ببخشید تیون شده!!)

206 بازم تیون شده!

سمند تیون شده! از نوع خفن.

واسه کسایی که میگن تندر 90 برای تیونینگ خوب نیست!!

یکی از بهترین 206 های اسپورتی که دیده ام!

کاهش ارتفاع اتومبیل به سه روش!

همان طور که مستحضرید در حال حاضر سایپا و ایران خودرو در زمینه ی بلندتر کردن ارتفاع اتومبیلها در میان سازندگان اتومبیل دنیا مقامهای اول و دوم را کسب کرده اند!

مثلا پراید ۱۴۱ هرساله چند میلیمتر بر ارتفاعش افزوده میشود! یا پژو ۴۰۵ از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۸ بیشتر از چند سانتیمتر!!!!!!!!! ارتفاعش بیشتر شده است. که سند موجود در خیابانها نیز چنین چیزهایی را تائید میکنند.

حالا ما که میخواهیم اتومبیلمان زیباتر جلوه کند و از طرفی دچار سانحه نیز نشود میخواهیم ارتفاع اتومبیلمان را تا ارتفاع استاندارد!!! کم کنیم.( خوب میشه چشم خودروسازها به اینگونه مطالب نخوره!) خب اولین چیز که با خود میگویید این است که چه بکنیم؟

اصولا در جهان به چند نوع ارتفاع خودرو را کاهش میدهند که ۲ نوع آن شناخته شده تر است. یکی تعویض کلی کیت suspension هست! و دیگری تعویض لوله ی داخلی کمک فنرهاست. اما چون ما در کشور ابتکارها یعنی ایران زندگی میکنیم نوع سومی نیز وجود دارد!!

در این روش که حرفه ایترین و پیشرفته ترین و گرانترین روشهاست با استفاده از ۲ هزار تومان پول که به یک نفر شاگرد مکانیکی هدیه میدهیم همان لوله ی کمک فنر فقید مقداری بریده میشود تا ارتفاع خودرویمان کمتر شود!( البته عوارض جانبی این طرح توسط یکی از شاگردهای مکانیکی بیان شده که تحت سانسور شدید خبری قرار گرفته است!!!) سخن را از شوخی که بگذرانیم قصد داریم تا در این نوشته این سه روش را بررسی کنیم!

۱- برش فنرلول کمک فنر: همان طور که اشاره شد این روش ارزانترین و غیر مطمئنترین روش است که در این روش عملا کمک فنر کارایی واقعی خود را از دست میدهد اما باز هم نسبت به گرم کردن و تغییر شکل دادن کمک فنر ایمنتر است! 

 مزایا: هزینه ی بسیار ناچیز! و اینکه واقعا ارتفاع اتومبیل کم شده و اشکال فنی اساسی در اتومبیل ایجاد نمیکند! 

 معایب: باعث خشکتر شدن خودرو میشود و روحیه ی خشن اسپورتی را زنده تر میکند!( از طرفی میتواند جزو مزایایش نیز باشد) و اما عیب اصلیش که همان کمتر شدن عمر کمک فنر ها میباشد.

۲- تعویض فنرلول کمک فنر: این روش که مناسبترین روش در ایران برای عموم تیونر ها است! از مکانیزمی ساده برمیگیرد! لوله ی فنری وسط کمک فنر را با لوله ی کوچکتری از نظر ارتفاع تعویض خواهید کرد البته از نوع اسپورت ! که گونه ی معمولیش نیز مورد استفاده قرار میگیرد. قیمت مدلهای معمولی بین ۳۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است و مدلهای اسپورت نیز بین ۱۲۰ تا ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارند!

مزایا: هیچکدام از اشکالات نوع اول را ندارد! و از طرفی نسبت به هزینه ی پرداخت شده مناسب است. و از طرفی حال انتخاب در دست شماست که خودرویتان خشک و خشن باشد یا نرم و آرام!

معایب: عیب خاصی وجود ندارد.

۳- تعویض سیستم suspension : این روش گرانترین و البته بهترین روش برای کم کردن ( و کلا تنظیم ارتفاع اتومبیل است!) ارتفاع اتومبیل است! در این روش کل سیستم فنربندی تعویض میشود و بدین ترتیب خودرو از پایه و به وصرت علمی تیون میشود!این نوع خود به سه دسته تقسیم میشوند:

۱- سیستم ثابت و غیر قابل تغییر ( مانند سیستم اتومبیلهای معمولی!)

۲- سیستم متغیر ارتفاع با استفاده از جک که چندان متداول نیست!

۳- سیستم متغیر ارتفاع با کنترلر که در خودروی زانتیا نیز چنین سیستمی به کار رفته است.

در کل قیمت این سیستمها بالا است زیرا شامل کیت کلی هستند و نوع اول از ۱ میلیون شروع شده و تا چند میلیون در دسترس است! نوع دوم کمتر مشاهده میشود اما قیمتش از نوع اول کمی بیشتر است. نوع سوم که گرانترین مدل محسوب میشود از ۲ تا ۳ میلیون شروع شده و شاید تا ۱۰ یا ۲۰ میلیون نیز موجود باشد!! که ارزانترین مدل آنها کاربردی تر است!

مزایا: بهترین روش برای تغییر ارتفاع اتومبیل است! و از طرفی نوع سوم این روش نیز میتواند ارتفاع را تحت کنترل خود زیاد یا کم کند که بسیار مفید و کاربردی است!

معایب: قیمت زیاد و همچنین اینکه اگر سیستم جدید به اندازه ی کافی نظر شما را جلب نکند باید دوباره کاری بکنید!!

اما به نظر ما که نوع دوم از دو نوع دیگر بهتر است! و در صورتی که بودجه ی کافی نداشتید نوع اول نیز کارتان را راه می اندازد!

برترین اتومبیلهای زیر 20 میلیون تومان برای تیونینگ!

برترین اتومبیلهای زیر ۲۰ میلیون تومان برای تیونینگ!

برای اولین بار میخواهیم برای کسانی که قصد دارند اتومبیلی زیر ۲۰ میلیون تومان برای تیونینگ بخرند راهنمایی کلی انجام دهیم!

عوامل تاثیر گذار:

۱- جلوه ی عمومی خودرو: یعنی خودرو در ذهن مردم عادی کنار خیابان چگونه است ( و صد البته در ذهن و اندیشه فرد تیون کننده!)

۲- میزان تکامل ظاهری خودرو: یعنی خودرو در کدام قسمتهای طراحیش مشکل دارد؟ اصلا مشکل دارد یا نه؟ استعداد تعویض آن قطعات که دارای مشکل ظاهری هستند را دارد؟ و مهمتر اینکه آیا طراحی اتومبیل در حد کمال انجام یافته یا نه! ( مثلا تندر ۹۰ بر اساس اینکه در طراحی به کمال نرسیده به راحتی میتواند توسط فرد تیون کننده به حد کمال نزدیک شده وبسیار زیباتر از قبل بشود.)

۳- میزان تکامل فنی خودرو: یعنی چقدر از قطعات داخلی خودرو میتواند به راحتی تعویض شود؟ یا اصلا نیازی نیست! آیا اشکالی در این زمینه دارد؟ و... ( مثال کامل در این مورد پراید است که از این نظر مشکلات بسیار زیادی دارد! البته این قسمت از ماجرا پرهزینه ترین قسمت است و عملا توسط بسیاری از افراد غیر حرفه ای حذف میشود! )

۴- میزان دسترسی به قطعات اسپورت: این قسمت دارای جلوه ای دوگانه است! از طرفی اگر قطعات اتومبیلی در بازار پر باشد برای عده ای جذاب است و از طرفی دیگر بعضی از اتومبیلهای خاص که دارای قطعات اسپورت بسیار کمی در بازار هستند و عملا نایاب هستند برای عده ای دیگر جذاب است!! پس نمیتوان این جنبه را مثبت یا منفی دانست و بستگی به بودجه و علاقه ی فرد دارد.

۵- علاقه ی کلی به ارتقاء اتومبیل: مهمترین چیز که باعث ایجاد انگیزه برای اسپورت کردن اتومبیل است! در صورتی که این مورد در فرد موجود نباشد اصلا سراغ تیونینگ و اینجور چیزها نرود!( شاید بگویید پس چرا اتومبیل را تیون میکند؟ خب حتما برای جلب توجه و ....)

اتومبیلهای انتخاب شده از طرف ما: 

۱- پژو پارس

۲- پژو ۲۰۶

۳- پژو ۴۰۵ ( به همراه روآ)

۴- سمند

۵- سورن

۶- تندر ۹۰

۷- ۲۰۶ sd

۸- پراید!! البته هاچ بک

۹- ریو

۱۰- این یک مورد رو کم آوردیم!!

با تشکر!

 

نمایشگاه تیونینگ ارومیه!

به تازگی متوجه شدیم برای اولین بار در استان آذربایجان غربی قرار است نمایشگاه تیونینگ اتومبیل برگزار شود آنهم در محل برگذاری نمایشگاههای رسمی بین المللی!!! زمان برگزاری این نمایشگاه از ۳ تا ۷ اردیبهشت ماه است. 

لازم به ذکر است که استان آذربایجان غربی یکی از استانهای مهم در زمینه ی تیونینگ میباشد! بسیاری از دوستان ما در این استان منتظر این نمایشگاه هستند تا تکنولوژیهای جدید تیونینگ را برای اتومبیلهای خود فراهم کنند!

حالا رفتار متفاوت مسئولان در زمینه ی تیونینگ جای صحبت دارد!

به امید روزی که بتوانیم تیونینگ را به طور کامل چیزی قانونی ببینیم.

محل برگزاری نمایشگاه: آذربایجان غربی  ارومیه  پارک جنگلی  محل دائمی نمایشگاههای بین المللی